Армения и Нагорный Карабах

сентября 27, 2010

Для тех, кто не любит много букв, скажу сразу: Армения – это тема. Берите скорее билет на самолет. Скоро туда повалит столько туристов, что билеты подорожают в три раза. Для тех, кто готов потратить несколько минут, расскажу свои впечатления от недавней поездки.

Что знает среднестатичтический россиянин об Армении? Совсем немного. Что это небольшая страна где-то рядом с Кавказом. Что армяне не любят азербайджанцев. Коньяк «Арарат». Лаваш. Половина вспомнит название столицы, еще треть вспомнит, что там есть озеро Севан. Рождённые в СССР вспомнят Джигарханяна и Фрунзика Мкртчяна. Ну и всё, пожалуй.

Ничтожно малое количество отчетов о поездках в Армению говорит о том, что россияне пока предпочитают другие страны. Про пакетно-пляжных туристов даже не говорим, с ними всё понятно. Но даже самостоятельные путешественники пока предпочитают другие направления. Понять их можно – бывшие советские республики выглядят блекло на фоне экзотики юговосточной Азии или спокойного комфорта Европы. И будут неправы. Судите сами: для россиян визы в Армению не нужны, из многих городов РФ есть прямые рейсы в Ереван, билеты в Ереван стоят копейки, в Армении практически все говорят на русском языке, армяне прекрасно относятся к русским, Армения – страна с богатейшей историей и, соответственно, с сотнями интересных мест. Цены в гостиницах и ресторанах значительно ниже российских. Еще там есть Севан и раки, домашнее вино и настоящий армянский коньяк. Кто пробовал настоящий армянский коньяк? Я вот тоже раньше думал, что пробовал. Ну и, что совсем немаловажно, в Армении чувствуешь себя в безопасности. Даже статистика говорит, что уровень преступности в Армении несколько раз ниже, чем в России.

Команда у нас подобралась мужская — четыре малосольных огурца с горькой жопкой: Джимми, Макс, Падре Лео и автор сих корявых строк. Перед поездкой был составлен маршрут поездки, просчитан километраж, намечены места для ночлега. Дорог в Армении не так много (да и сама страна, чего уж там, не такая уж большая), но всё же маршрут был составлен так, чтобы не проезжать дважды по одному и тому же участку. Жизнь, а вернее тяга некоторых членов нашего экипажа к пиву и севанским ракам, внесла свои коррективы. Но нет худа без добра, и в результате мы побывали в интереснейшем месте — в Нагорном Карабахе.


Наш маршрут по Армении

Наш маршрут по Армении


Кому интересно, вот подробные карты Еревана и Армении:

карта Еревана (PDF, 13 Мб)

карта Армении (PDF, 9 Мб)

Первым пунктом в нашей программе был Ереван. Для этих целей нами через интернет был ангажирован экскурсовод с машиной из агентства, которое мы в дальнейшем звали «хуйсервис» (hyurservice.com). Экскурсоводом оказался молчаливо-добродушный толстый армянин. То, что это был армянин – нормально, даже хорошо. Но вот то, что он всю дорогу молчал – это нам показалось немного странно. Его вопрос «Куда поедем?» поверг нас в небольшой ступор. Пришлось даже выяснить, кто кому тут проводит экскурсию. В результате наша экскурсия по городу свелась к поездке в Матенадаран – музей древних рукописей и затем на завод «Арарат».

Матенадаран – уникальное место. Обязательно берите там экскурсовода – не пожалеете. Где бы мы ещё узнали, что краску для рукописей армяне делали из червецов? Червецы – это такие насекомые, которые весь год живут под землёй, а на поверхность выходят только на пару часов, чтобы спариться? Тут-то этих бедолаг и собирали в вёдра в разгар соития, чтобы потом истолочь в порошок и сделать ярко-красную краску. Краска эта в средние века была дороже золота. Даже цари и ханы любили себе одежду красить этой краской.

Коньячный завод – тоже тема. Кроме интересного рассказа нас ждала дегустация. Здесь мы узнали, что всё, что мы пили раньше – это был не армянский коньяк. А иногда и совсем не коньяк. 20-летний «Наири» — вещь! Да и 10-летний «Ахтамар» хорош. Кстати, покупать коньяк лучше в «дютифри», там он дешевле, чем на заводе.

 

В целом впечатления от Еревана самые лучшие. Хоть и столица, а город приятный. Это редкость. Спокойный и очень зелёный город, приятные улицы, много кафе и ресторанов. Машин не так много, пробок замечено не было. Хотя Ереван старше Рима, но старинных зданий почти нет, город в основном современный.

Дальше в нашей программе была гора Арагац . По старой доброй традиции мы пытаемся взобраться на высшую точку каждой новой страны. Если, конечно, эта точка достойна внимания. Вообще-то исторически высшей точкой Армении всегда был Арарат, но злобные турки решили, что им Арарат нужнее. Арагац имеет четыре вершины, самая высокая – северная, 4090 м. Для северной вершины нужно альпинистское снаряжение, пара мускулистых ног и два дня в запасе. У нас с собой были только мускулистые ноги. Поэтому мы решили идти на южную вершину, 3900 м.

Утром к нашему отелю подогнали джипик Nissan X-trail, который мы загодя заказали в Sixt. Расстояние до горы от Еревана не такое большое, около 70 км в одну сторону, но часть пути проходит по совершенно убитой горной дороге, так что мы ехали в одну сторону никак не меньше двух часов. Ширина дороги такая, что две машины разъезжаются с трудом. Дорога упирается в озеро Кари-Лич (в переводе с арм. «Каменное озеро») на высоте 3200 м. У озера есть ресторанчик и метеостанция. Температура там была около 15 градусов, в то время как в Ереване около 33-35 градусов.

Маршрут до вершины совсем несложный. Сначала идет утоптанная тропа. Потом тропа исчезает среди камней, и нужно просто ориентироваться на вершину. Но лучше идти не напрямую, иначе временами придётся карабкаться по крутым склонам, а взять западнее — там более пологий склон. По дороге два раза пришлось пересечь участки со снегом, один из которых был достаточно крут, чтобы заставить нас идти очень осторожно. Дорога наверх заняла три часа, обратно около полутора часов. На вершине установлен металлический крест высотой метра три, около которого все фотографируются. С вершины было заметно вулканическое происхождение Арагаца: все четыре вершины располагались вокруг глубокого кратера. На обратном пути появились тучи, закапал дождь, а как только мы сели в машину, началась настоящая феерия: гроза, ураганный ветер и мощный ливень…

На обратной дороге в какой-то деревушке заехали в сельмаг. Все взяли пиво. Джимми был за рулём и взял себе кефир. Через минуту Джимми забегает обратно в магазин: «У вас кефир несвежий! Там плесень зелёная плавает! Срок годности кончился неделю назад!». Продавец — небритый армянинский дедушка спокойно отвечает: «Сынок, взболтай бутылку»…

На следующий день отправились в монастырь Гегард. Место более чем достойное посещение. Часть помещений вырублена прямо в скалах. По преданию в этом монастыре хранилось копьё, которым был пронзён Христос. Монастырь действующий, интересно было посмотреть, как у армян совершается церковная служба. По дороге еще заехали в Гарни – это храм в римском стиле, построенный около 2 тыс. лет назад. Храм стоит в живописном месте на краю обрыва, но впечатление подпортило то, что половина блоков, из которых сложен храм, выглядят совершенно новенькими. Не чувствуется дыхание времени. Хорошо, конечно, что восстановили памятник культуры, но как-то не лежит у меня душа к новоделу.
На парковке около входа в комплекс Гарни бабушки продавала всякие сладости. У одной бабульки удалось купить три литра домашнего вина (неплохого!), и через каких-то полчаса у пьющей части нашего экипажа резко улучшилось настроение.

Храм Гарни

Храм Гарни

После обеда мы уже подъезжали к Севану. Нас ожидал пляж, пиво и севанские раки. Кстати о раках. Мы сначала не могли понять, зачем на обочине дороги через каждые триста метров стоят мужики и как-то странно медленно машут вытянутыми вперед руками. Потом кого-то из нас осенило «Так они же раков изображают!».

Для нас стало неожиданностью, что на Севане совсем немного отелей. Варианты вдали от берега мы не рассматривали, а нормальных отелей на берегу было совсем немного. Пальцев на одной руке хватит, чтобы сосчитать. Были варианты каких-то кемпингов с домиками типа «скворечник» и туалетами типа «сортир», но мы такие варианты не рассматривали. Хотелось праздника и минимального комфорта в виде отдельного санузла. После пары часов езды мы бросили якорь в отеле Best Western Bohemian Resort. Приятное местечко. За 65 тыс. драм (около 180 долл.) нам достался двухэтажный номер на четверых. Есть бассейн и свой пляж. Неплохой ресторанчик. Бесплатный вайфай.

Севан немного разочаровал. Может потому, что слишком много от него ждали. Само озеро чистое и вода приятного лазурного цвета, но вот берега совсем не радуют глаз. Прибрежная зона по большей части обезображена какими-то развалившимися или недостроенными постройками эпохи развитого социализма, всюду торчат какие-то трубы, навалены кучи щебня и так далее в этом духе. Дома и базы отдыха много лет не ремонтировались. Очень похоже на Россию 90-х годов. По всему видно, что денег в туристическую инфраструктуру на Севане вкладывается крайне мало. Деревьев и травы на берегу немного, в основном видны одни камни. Частично такой пейзаж объясняется тем, что в советское время вода из озера активно использовалась для нужд сельского хозяйства и уровень воды снизился примерно на 15 (!) метров. Сейчас уровень понемногу восстанавливается.

На следующий день хотели поехать на север в сторону Дилижана, но сломалась погода, стало зябко. Решили ехать на юг. Поехали вдоль западного побережья Севана. Из достопримечательностей здесь есть монастырь Айриванк и кладбище в селе Норатус. Кладбище это примечательно старинными хачкарами – могильными камнями, покрытыми затейливым орнаментом. Некоторым хачкарам несколько сот лет. Около входа в кладбище местная ребятня предлагает устроить экскурсию по кладбищу. Мы отказались. Потом подумал, что зря. По кладбищу ходят бабушки в национальных одеждах, продают вязаные перчатки и шапки. За небольшую денежку они готовы попозировать перед фотокамерой — заметно влияние интуристов. Бабушки показали нам самый старый хачкар, которому уже полторы тысячи лет. Еще показали интересный хачкар, на котором изображена свадьба. По-русски бабушки говорят плохо, но это их совсем не смущает. Используя два-три десятка слов и жесты они рассказали нам историю этого хачкара.

Бабушка рассказывает про хачкар

Интересно, что кладбище это действующее и на нем часто можно встретить могилы с памятниками, на которых есть изображение, указана дата рождения, но нет даты смерти. Видимо особо предусмотрительные сельчане заранее подготовили для себя место последнего приюта.

Попробовали найти гостиницу в городке Мартуни. Хрен там. Ни гостиниц, ни гестхаузов не обнаружили. Начали кружить по городу, пытаясь найти какую-нибудь харчевню. Зашли в какой-то бар. За барной стойкой сидят два мужика. Спрашиваем:

— Тут поесть можно?

— Русский?

-Русский, русский.

— Откуда?

— Из Челябинска.

— Э! У меня там знакомые есть, я там сам проездом был в 76-м году …

Дальше мужик начинает рассказывать про своих знакомых, про службу в Германии, про дружбу России и Армении. Только минут через десять удается вернуть его к теме нашего вопроса.

— Покушать? Нет проблем. Сейчас мой сын отведет вас в одно хорошее место и скажет, чтобы вам посчитали подешевле.

Посчитали и вправду по-человечески — обед с люля-кебабами и выпивкой обошелся по 90 руб. на человека.

Решили поехать в Джермук, но по дороге передумали и проехали дальше – до Гориса. Город очень приятный, есть гостиницы и гестхаузы. Заселились в пятиэтажной гостинице. Здание гостиницы сильно обветшало и выглядело устрашающе. Некоторые балконы обвалились. Но оказалось, что есть полтора десятка номеров со свежим «евроремонтом». Нас это вполне устроило. На ужин заказали сухое красное вино, но выпить не смогли – вино было прокисшее. Попросили поменять бутылку – опять такая же петрушка. Взяли вино в баре гостиницы – и опять не смогли допить, вино было таким горьким, как будто туда насыпали цианистого калия. Кстати, кто пробовал, цианистый калий горький?

Вообще, очень странно было обнаружить, что в Армении очень туго с вином. Я уже не говорю про хорошее вино, вообще с вином туго. В магазинах обычно выбор сухого красного ограничивается одной-двумя бутылками. В ресторанах такая же история – в меню чаще всего только одно-два наименования. И это на родине виноделия! Ведь, как известно из библии, именно в Армении Ной посадил первую виноградную лозу. В интернете писали про домашнее вино, которое продается прямо на обочинах дорог. Ерунда. Домашнее вино удалось купить только в одном месте и то после долгих расспросов. По всему видно, что армяне не очень активно пьют вино. Зато выбор водки в магазинах впечатляет. Почти вся водка российского производства.

Утром поехали в Нагорный Карабах. По дороге решили посетить пещерный город около села Хндзореск. Указателей никаких нет, пришлось немного поплутать. В конце-концов оказалось, что пещеры расположены в ущелье, которое находится прямо за селом. Козьими тропами начали спускаться вниз. Вдоль тропы густо растет какой-то кустарник с черными ягодами. Присмотрелся – ежевика! Сладкая! И много.

Пещер оказалось очень много, действительно – целый город. Вплоть до 60-х годов 20 века здесь жили люди. Пещеры располагаются в несколько ярусов, причем некоторые из них практически на отвесных участках. Как туда забирались жители? Внизу ущелья виднелась какая-то часовня, но туда мы спуститься не успели, поджимало время. Место интереснейшее. Буду в Армении, обязательно туда заеду еще раз.

Пещерный город

На границе Нагорного Карабах остановились у КПП. Показали наши паспорта. Наши фамилии внесли в гроссбух. На всё про всё ушло не больше 5 минут. При желании можно было вообще не останавливаться, никакого шлагбаума там не было. Да и в дальнейшем нас нигде не останавливали для проверки. Но мы решили сделать всё, как полагается.

Дорога до самого Степанакерта отличная, её построили уже после карабахского конфликта. Причем средства на строительство дороги были собраны армянскими диаспорами по всему миру.

В Степанакерте сразу поехали в министерство иностранных дел, чтобы зарегистрироваться. Там заполнили по небольшой анкете, предъявили паспорта, процедура простая. По всему видно, что бюрократов в Арцахе еще не успели наплодить. Уж в России наверняка бы в аналогичном случае нас помурыжили по полной программе. Пока проверяли паспорта, одна сотрудница спросила, где мы остановились. Предложила остановиться на съемной квартире. Минут через 10 прибежала женщина и мы пошли осматривать эту квартиру. Квартира, как квартира, аж с целыми двумя комнатами, но там был еще какой-то дедушка. Шутя спрашиваем:

— А дедушка тоже с нами будет ночевать?

-Это не дедушка, это мой муж. Конечно, будет ночевать, куда ж ему идти. И я тоже здесь буду.

— Эээ. Ну нам тогда нужно посовещаться…

Решили искать гостиницу. По дороге остановились у киоска купить попить.

— Нам, пожалуйста, две бутылки газировки «Папа Карло». (Газировка, как позже выяснилось, обладала таким сочетанием цвета, вкуса и запаха, что сомнений не оставалось – эту газировку делают на заводе по производству химического оружия).

Продавец – крепкий мужик лет 50 секунд десять смотрит на нас, потом спрашивает:

— Кто старший?

Мы показываем друг на друга пальцами. Тогда мужик молча выходит из киоска и направляется к Падре Лео, могучая фигура которого ясно подсказала, что он старший здесь . Спрашивает:

— Как твоя фамилия?

— Постнов.

— А моя – Смирнов. Я тут уже 40 лет живу… Ты передай Путину, что положение тут просто жопа. У айзербайджанцев дохуя самолетов. Могут десант выбросить. Нас тут, конечно, человек 500 смертников есть, но всё равно нужно предупредить…

Минут через 15 видим – нужно спасать Падре, прирожденная вежливость которого не позволяла прервать монолог собеседника. Подъехали на машине, кричим: «Залазь быстрее, опаздываем!»…

Объявления на стене дома в Степанакерте — на русском языке

В этот же день поехали в сторону границы с Азербайджаном, по дороге на Агдам. В 15 километрах от Степанакерта остановились, чтобы посмотреть на крепость Аскеран. Осмотрели ту часть, которая поближе к дороге. Поскольку у нас опять был цейтнот, решили тут не задерживаться… Едем дальше. По обеим сторонам дороги видна подбитая бронетехника. Хотели подъехать к какому-нибудь подбитому танку, сфотографироваться, но передумали. Хоть там кругом и стоят таблички «разминировано», хоть и понимаешь, что до нас тут наверняка куча народу побывала, но всё же немного не по себе. Как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть.

Не доезжая Агдама, увидели огромное кладбище. Сразу бросилось в глаза, что оно полностью запущено, памятники покосились, кругом бурьян. Вышли посмотреть. На памятниках одни азербайджанские фамилии. Памятники кое-где разбиты, фотографии оторваны… Картина маслом.

Показались первые дома Агдама – одни развалины. За ними другие – тоже одни полуразрушенные стены. И так на многие километры. До начала конфликта здесь жило 30 тысяч человек. Работал вино-коньячный завод. Те, кто родился до Олимпиады-80, наверняка помнят знаменитый креплёный портвейн «Агдам». А сейчас тут никто не живет. Город – призрак. Свернули с дороги направо, проехали вглубь города еще с километр. Картина та же самая – везде разруха и запустение. Гнетущее впечатление.

Дальше поехали в Тигранакерт – древний армянский город, основанный еще до нашей эры. Собственно города сейчас там никакого нет, а только музей, в котором собраны экспонаты с раскопок. Эти раскопки начаты всего несколько лет назад и, как мне кажется, в значительной степени для того, чтобы доказать всему миру, что армяне на этой территории проживали с незапамятных времён. Справедливости ради нужно сказать, что азербайджанцы тоже проводили и проводят аналогичные раскопки. И само собой тоже находят нужные им артефакты. А армянские находки называют фальшивками. Как бы то ни было, музей в Тигранакерте новый, экспонаты без всякой натяжки интересные, так что мы побродили там минут 40.

Решили проехать до Мардакерта, дальше до Сарсангского водохранилища и вернуться в Степанакерт. Дорога поначалу была неплохая, проходит вдоль самой границы с Азербайджаном. Вся территория от дороги и до самой границы выжжена дотла. Специально? На фоне черной земли виднеются бетонные столбики – опоры для винограда. Карабахская территория расположена в горах, а азербайджанская на равнине. Видимо теперешняя граница образовалась естественным образом, держать оборону горной местности значительно проще.

После Мардакерта дорога значительно ухудшилась. Ехать пришлось со скоростью 20 км/ч. Похоже, сами местные жители этой дорогой практически не пользуются. По крайней мере, нам на участке до села Драмбон ни попалось ни одной встречной машины. На обочине увидели взорванный БМП. Мы с Джимми вылезли сфотографироваться. Макс и Падре Лео сидят нахмурившись: вино закончилось, а купить негде. Проезжая какую-то деревушку отцы вдруг сильно оживились:

— Смотри, смотри – бородатая бабушка!

Бабушка, как бабушка, только с бородой, как у Карла Маркса. Эка невидаль. Не побрилась, вот и все дела.

Доехали до Драбмона. Смеркается. Указателей на дороге нет. Бензин заканчивается, лампочка пустого бака горит уже километров 40, а заправками и не пахнет. Едем дальше еще двадцать километров. Показались какие-то дома. Стоит пожилой армянин, спрашиваем, как называется село. Гетаванк говорит. Блять, не той дорогой поехали. Вопрос с бензином стоит остро. У встречной машины узнаем, что заправка есть в Драмбоне.

Заправка в пекарне

Доехали до этой заправки. Заправка – большая ржавая бочка. Продавца нет – рабочий день уже закончен. Ёкарный бабай! Наконец местные жители нам говорят, езжайте в пекарню, мол там продают бензин. Находим пекарню – сарай с вывеской «Хлеб». Спрашиваем, нет ли бензинчика. Мрачный мужик молча кивает, уходит в сарай и через пару минут возвращается с ведром бензина. О марке бензина не спрашиваем, нас устроит даже 76-й разбавленный мочой осла. Но машина едет, мы счастливы. Дорога дальше пошла более-менее нормальная, через полтора часа мы уже сидим в ресторанчике около гостиницы, пьем вино. Кстати, гостиница нам досталась центровая. С наступлением сумерек вся молодежь города приходит потусоваться на площадь перед гостиницей.

У нас оставалось еще два дня. По плану мы должны были возвращаться по трассе M-2, которая проходит параллельно Турции. Соответственно были намечены новые места для экскурсий. Но отцы неожиданно возжелали вернуться на Севан. Пить пиво, есть раков и греть пузо на пляже. Конечно, это тоже заманчивая программа, но пришлось возвращаться той же дорогой, по которой приехали сюда. Предстояло проехать около 350 км, что мы и проделали примерно за 6 часов с остановкой на обед в придорожном ресторанчике.

Из культурной программы в этот день у нас был только Селимский караван-сарай, находящийся на Селимском перевале на высоте 2400 м. В этом месте проходил Великий Шелковый путь и в начале 14-го века армянские князья совершенно бескорыстно построили этот караван-сарай. Только написали на стене, чтобы путники молились за их грешные души. Кое-где видны новые каменные блоки, видимо была реставрация. Но в целом нет впечатления, что это новодел.

По дороге решили купить раков. Знаменитых севанских раков. Надо же узнать, чем они лучше своих уральских собратьев. Остановились около очередного мужика, который разводил руками в стороны, изображая рака. У него рядом с дорогой бы вырыт целый погреб, в котором кроме ящиков с раками была и рыба – форель и еще какая-то, уже не помню. Еще в погребе были лягушки. Рыба как-то нехорошо попахивала, а вот раки были вполне себе бодрые. Среди обычных красных раков попадались и королевские — голубоватого цвета. Купили несколько килограмм раков и у следующих торговцев рыбы горячего копчения. Ну и само собой ящик пива. В отеле Макс договорился с поваром и тот за несколько местных тугриков сварил нам всех членистоногих братьев. Вкусно, но разницы с нашими раками не заметили.

Севанские раки

Утром двинули в Ереван, но перед этим решили заехать к монастырю Хор Вирап. Монастырь этот примечателен тем, что находится у самой границы с Турцией и от него до горы Арарат рукой подать. Если нужно сфотографироваться на фоне Арарата, то лучше места не найти. Решили объехать Ереван по объездной дороге, и это было большой ошибкой. Сначала дорога привела нас к каким-то дымящимся свалкам. По кучам мусора бродили обтрёпанные маргинальные элементы. Потом на дороге начали встречаться гигантские ямы и проломы, как будто от землетрясения. А потом дорога вообще кончилась. Если бы не полный привод, пришлось бы возвращаться.

Наконец выехали на асфальт, но уже не уверены, что едем в правильном направлении. На перекрестке стоит дедушка, решили у него спросить.

— Мы на Хор Вирап правильно едем?
Дед чешет затылок.
— Да, на перекрестке направо езжайте, а то направо будет на Арташац дорога.
— Так нам же на Арташац и нужна дорога!
Дед снова чешет репу.
— Вы меня подвезите, я вам дорогу покажу.
На перекрестке спрашиваем:
— Дед, так куда нам, направо или налево?
— Прямо!
Через несколько километров въезжаем в какой-то город. На указателе читаем «Масис». Блять! Долбаный дед-мудед, завез нас в другую сторону. А тот, как ни в чем ни бывало:
— Ну всё, я тут выйду. ..

В Хор-Вирапе оказалось людно. Довольно популярное туристическое место. Раньше на этом месте была древняя столица Армении – Арташат. Это сейчас здесь граница с Турцией, а когда-то, когда и турок еще и в помине не было, здесь был центр Великой Армении. По преданию под монастырём была темница, в которой армянский царь держал первого армянского христианина – Григория просветителя. Но потом одумался, выпустил Григория и более того, сам принял христианство. На стенах храма до высоты 3 метров выбиты имена и прочие надписи, оставленные хулиганами разных эпох. Есть и русские: «Николай Гусаков 1931 год».

Монастырь Хор Вирап

Граница с Турцией проходит буквально в 200 метрах от храма. Два ряда колючей проволоки и редкие наблюдательные вышки. Сфотографировались на фоне Арарата. В этот день было какое-то плотное марево, так что на фотографиях гору видно не очень хорошо.

После обеда мы были уже в Ереване. Решили пообедать в хорошем ресторане с настоящей армянской кухней. Мы и до этого пытались это сделать, но нам как-то не везло с этим. В Ереване ходили в ресторан «Старый Ереван», который нам рекомендовали в отеле. Выбор блюд был большой, но – не вкусно. Еще и музыканты все жилы вытянули. Играли на национальных инструментах и пели народные песни в режиме нонстоп. Как только отыграет одна команда, на смену тут же приходят новые. Не в обиду армянам, но слушать долго это невозможно. Думаю, если в русском ресторане начнут играть на гуслях и петь заунывные песни, это будет примерно то же самое.

В это же раз нам повезло больше. Ресторан «Afrikyans Tavern» (к Африке ресторан не имеет отношение, просто им владеет семья Африкян) порадовал приятным интерьером, оформленным под эпоху конца 19 века, а самое главное – здесь мы поели вкусно и, что немаловажно, разнообразно. Шашлык нам к этому моменту уже не лез в горло. Что еще удивило – так это хорошее обслуживание. Обычно в Армении 9 из 10 официантов – это мужчины. Не знаю, с чем это связано, но это факт. Причем не просто мужчины, а мужчины с огромным чувством собственного достоинства, которое не позволяло им пытаться хоть как-то угодить своим клиентам. Но таверна Африканов стала приятным исключением. Порции огромные. Еле из-за стола вылезли. В общем, отличное местечко.

Коктейл «Атвертка»

Ночью мы должны были улетать домой. Но компания S7 – сто осиновых колов им в их зелёные задницы, отменила рейс. Наше путешествие продлилось еще на сутки, но это уже было не в радость. Дома уже ждали дела. Тем не менее, с утра съездили в исторический музей, ходили там едва ли не три часа – интересно! Погуляли по городу, попили пивка. Перед вылетом в дютифри купили армянский коньяк – Ахтамар, Наири, Арарат. Цены здесь оказались ниже, чем на заводе.

Подводя итог, могу повторить – Армения страна интересная и удобная для самостоятельной поездки, но недооцененная российскими путешественниками.

статья размещена в разделе Путешествия пользователем Vladimir Fedin

Пописаться на новости RSS Feed | Оставить комментарий | Trackback URL

  • Ашот Левонян
    Здравствуйте, Владимир! Спасибо за интересный и правдивый рассказ об Армении. Приезжайте ещё: поднимемся и на самую высокую вершину Арагаца, походим и в другие походы, да и много ещё интересного вам покажу. Коротко обо мне — на сайте http://www.excursovod.com/guides/about.php?uid=188 Всех благ и удачи — Ашот Левонян.
  • u0412u0430u0440u0442u0430u043d
    u041fu0440u0438u0432u0435u0442! u041au043bu0430u0441u0441u043du0430u044f u0441u0442u0430u0442u044cu044f.u042f u0441u0430u043c u0438u0437 u041au0430u0440u0430u0431u0430u0445u0430 u0438 u043cu043du0435 u043eu0447u0435u043du044c u043fu0440u0438u044fu0442u043du043e, u0447u0438u0442u0430u0442u044c u043e u041au0430u0440u0430u0431u0430u0445u0435, u0434u0430u0436u0435 u043e u043du0435u0434u043eu0441u0442u0430u0442u043au0430u0445:)
 
Fedin.org © 2010-2016 Друзья, при использовании информации ставьте ссылку на блог. Спасибо! Google+ Автор: